Sur René-Lévesque, devant Radio-Canada, la Kitchenette est toujours bondée. Une cuisine raffinée à saveur texane? Ça ne court pas les rues.
Malgré un décor simple et chic, les origines sud-américaines du chef Nick Hodge sont évidentes et laissent présager des plats expressifs. Des termes comme «Pulled Beef», «Shake’n’Bake» et «Tater Tots» se succèdent sur l’appétissant menu. Fruits de mer et poissons sont à l’honneur; le jalapeño, la sauce BBQ et le Old Bay Spice sont omniprésents. Des effluves sublimes s’échappent de la cuisine ouverte. On commande en salivant.
En amuse-bouches, les Mini Po’Boys, (3 miniburgers variés: huître, crevette et homard) déçoivent. Les garnitures sont frites dans une pâte si épaisse et grasse qu’on a du mal à les identifier.
C’est donc un peu refroidi qu’on entame les entrées. La pieuvre grillée, la plus tendre que j’aie mangée, est servie avec des haricots à œil noir fraîchement relevés par du citron préservé. C’est une réussite. Le tartare de saumon, lui, manque de «oumph», même s’il est saturé en huile de truffe.
Tout reste d’excitation s’envole avec les plats principaux. Au premier regard, les assiettes sont ennuyeuses. On est loin du Texas, hot et coloré. Le Short-Ribs, une des spécialités, est succulent, mais rappelle mille bonnes côtes levées BBQ. Aucun accompagnement intéressant n’égaye le plat. Même son de cloche pour la morue noire glacée au yuzu et miso: fondante et savoureuse, elle n’est flanquée que de banale purée de céleri-rave et de bok choy… sablonneux. Une erreur qu’on pardonne mal quand on grince des dents toute la soirée. On se rabat sur les Tater Tots (petites bouchées frites de patate douce), qui eux, sont parfaits.
